Химия и жизнь

Для экстракции требуется не весь цветок, а лишь его часть (венчик, лист или корень), в которой содержится больше всего эфирного масла. «Если попробовать получить данный ингредиент из ландыша, можно столкнуться с множеством проблем, – объясняет косметический химик-разработчик компании Bang & Bonsomer Екатерина Капитоненкова. – Во-первых, будет затрачено много ресурсов, выращено много сырья, но масла из него получится очень мало. Так что даже высокая цена не окупит затраты. Во-вторых, качество будет плохим: эфирные масла ландыша, пиона, мимозы и гиацинта содержат нестабильные молекулы, которые под воздействием температуры и растворителей разрушаются – теряют аромат». Себестоимость продукта – одна из причин, почему его не используют. Так произошло, например, с цветком фиалки: для получения килограмма ее абсолю требовалось 33 тонны лепестков. Согласитесь, недешевое удовольствие! Неудивительно, что для имитации этого запаха была изобретена молекула ионон. Благодаря чему мы можем насладиться зеленым пудровым ароматом в новинках Vivienne Sabó и Paul Emilien.

Какие же еще цветочные ноты заменены химическими моле кулами и соединениями? Удивительно, но в этот список входят такие, казалось бы, распространенные (и душистые) растения, как фрезия, мимоза, пион, мак, водяная лилия и гвоздика. Без альдегидов мы никогда не получили бы туалетную воду с ароматом сирени. Ориентальные и гурманские парфюмы вроде The House of Oud не были бы полными без молекулы гелиотропин. А гедион, производная жасмина с нотами зелени и цитрусов, и миндально-ванильный кумарин и вовсе используются практически в каждом аромате, например в Hermès и Lengling. Многие из синтезированных компонентов произвели революцию в парфюмерии. Некоторые технологи даже получили за это Нобелевскую премию (как, например, Леопольд Ружичка в 1939 году). Так что не стоит бояться «химии»: искусственные запахи используются больше сотни лет.

Одним из первых мастеров, сделавших на них ставку, был Эрнест Бо – он включил альдегиды в культовый Chanel N°5. Масла в огонь подливает и Международная парфюмерная ассоциация (IFRA). «Каждый год обновляются и корректируются листы аллергенов и предельно допустимых концентраций ароматических веществ, – объясняет Екатерина. – Каждый выпущенный на рынок аромат должен соответствовать всем требованиям IFRA. Одно из последних изменений коснулось молекулы лираль – главного компонента для создания запахов розы, пиона и ландыша. Скоро такие ароматы будут немного изменены».

«На сегодняшний день любая композиция – смесь натуральных и синтетических веществ. Натуральные композиции – миф, их не существует уже очень давно. Они возродились в качестве инди-парфюмерии только в 2000-х», – поясняет Берлянская. Невозможность получить эфирные масла тех или иных растений привела к появлению новых способов экстракции. Например, с помощью СО2 (этот метод успешно используют парфюмеры домов Dior и Louis Vuitton) и технология Headspace – именно благодаря ей марка Demeter исправно пополняет свою библиотеку» ароматами грязи, дождя, а также глицинии и магнолии. «Ценность таких технологий – в щадящих условиях извлечения, благодаря чему ольфактивные характеристики масла повышаются, – рассказывает Капитоненкова. – Сегодня мы можем получить кристально чистый аромат розы, очищенный от примесей, формирующих пресловутую "тяжесть". В общем, с одной стороны, ограничения связывают руки парфюмерам, но с другой – стимулируют к поиску других путей. И это не может не радовать!