Феминистские «доспехи» и ретро-футуризм: почему платья-кольчуги Rabanne стали культовыми

Пако вырос рядом с миром моды: его мать работала швеей у Кристобаля Баленсиаги. Казалось бы, наблюдая за ее трудом, будущий дизайнер должен был сразу взяться за кройку. На деле же Рабанн далеко не сразу понял, что фэшн-мир — то, что ему нужно. Когда он был еще ребенком, семья переехала из Испании во Францию. В начале карьерного пути Пако изучал архитектуру в Национальной школе изящных искусств в Париже и в дальнейшем часто повторял, что именно это искусство — его призвание. А еще — сравнивал проектирование зданий и моду. Работу в сфере фэшн Рабанн тоже начал вовсе не с пошива одежды: он создавал украшения и пуговицы для знаменитых брендов, например, Dior. Уже в то время его заметили Эльза Скиапарелли, Кристобаль Баленсиага, Юбер де Живанши. Логичным продолжением трудов дизайнера стало открытие собственного модного Дома. Правда, он взялся не за нитку и иголки, а за плоскогубцы.

Первая коллекция Paco Rabanne, представленная в 1966-м, называлась «12 платьев из современных материалов, которые нельзя носить». Луки были созданы из металлических дисков, пластиковых пластин. Эти изделия произвели настоящую революцию в мире моды: Пако оказался первым дизайнером, который решился на такие смелые эксперименты с материалом. Сегодня футуристичные платья из металла и стекла стали для нас обыденностью, но в 1960-е его современники не изменяли привычным тканям. Коко Шанель, увидев созданные Рабанном образы, иронично назвала его «металлургом». Но уже совсем скоро о нарядах Пако мечтали женщины по всему миру. И на то имелось несколько причин.

Творения Рабанна появились очень вовремя: 1960-е — период второй волны феминизма, а заодно — сексуальной революции. Активистки Европы и Америки уже добились избирательного права во многих странах. Новой проблемой стало отстаивание личных свобод. Нетипичные образы, созданные Рабанном, напоминали «доспехи», идеально подходившие для того, чтобы женщины защищали свои интересы. Способствовали этому и фасоны: чаще всего дизайнер представлял смелые ультракороткие изделия. Носить такую длину раньше казалось немыслимо.

Ассоциация с костюмами рыцарей не случайна — сам Пако активно следил за феминистским движением и сравнивал женщин с солдатами, борющимися за свои права. Модельер был активистом и поддерживал угнетенные группы. Например, в 1964 году он стал вторым после Ива Сен-Лорана дизайнером, решившимся задействовать в показе темнокожую модель. Так что первой причиной популярности «кольчуг» стала философия, которую Пако вкладывал в свои дизайны.

Существовало и второе важное обстоятельство, сделавшее идеи дизайнера «вирусными». 1960-е — это еще и период лунной гонки. Человечество осознало, что наступает новая эра, поэтому мечты о путешествиях между планетами буквально захватили мир. Мода не стала исключением — дизайнеры начали создавать футуристичные наряды, превращавшие моделей в инопланетян или космонавтов. И здесь Пако был в авангарде — его наряды из нетипичных для своего времени материалов идеально «трансфомировались» в костюмы для межгалактических миссий.

Рабанн также создал костюмы для Джейн Фонды в фильме «Барбарелла». Лента — одна из первых в жанре сай-фай. Образы, в которых актриса появлялась в кадре — бра и мини из металлических дисков, а также пластиковый корсет — стали культовыми и надолго определили то, как должны выглядеть героини научно-фантастических картин.

Еще один важный аспект популярности нарядов модельера — длинный список их знаменитых фанаток. Уже упомянутая Джейн Фонда в «Барбарелле», вышедшей в 1968-м, сделала Рабанна еще более знаменитым. Во второй половине прошлого века киноиндустрия «работала» так же, как сегодня продвижение через инфлюенсеров в социальных сетях. К тому же среди его муз, которые часто появлялись в «кольчугах» на публике, были самые знаменитые женщины времени — Одри Хепберн, Твигги, Джейн Биркин, Брижит Бардо. Их съемки в образах Paco Rabanne и выходы на вечеринки превратили «кольчуги» в главный объект желания.