Король умер. Да здравствует Королева: что стало с домом моды Alexander MсQueen
Несмотря на самоубийство дизайнера в феврале 2010-ого года и плачевное финансовое состояние компании, руководство «Гуччи Груп» (основной держатель акций «Александр Маккуин») принимает решение о продолжении работы модного дома под управлением нового креативного директора Сары Бёртон. Она далеко не новый человек в модном доме: ещё с далёкого 1996-ого года она являлась личным помощником и правой рукой Маккуина, как никто другой понимая тонкости творческого процесса дизайнера и его эстетические ориентиры во время создания коллекций. Можно сказать, что со временем Бёртон стала вторым лицом Маккуина, основой его эффективной команды.
Мода того периода была ориентирована на упрощение и демократизацию коллекций. Сложилась непростая ситуация, в которой Бёртон необходимо было сохранить совокупность уникальных образов и эстетику дома «Маккуин», но при этом жёстко следовать актуальным задачам модного рынка.
Главной проблемой становится само многогранное наследие Маккуина. Его бушующее многообразие образов. Перед нами не классический дизайнер. Нет, перед нами настоящий художник-визионер, руководствующийся в первую очередь собственными сложными мистическими переживаниями. Вместо классических коллекций зритель получал высказывания художника, его реакцию на события окружающего мира, историю, место женщины в обществе в частности и судьбу человечества в целом. Идея трансформации женщины в животное, птицу или земноводное, моменты священного экстаза или кровавого жертвоприношения, внутренние демоны человека, тема смерти и связь с потусторонним миром- это только малость из общего моря идей Маккуина.
Главным в его творчестве был сам показ, который к концу жизни дизайнера переродился в полноценную мистерию, сочетающую в себе элементы моды, современного искусства, музыкального представления, перформанса и даже отдалённый флёр рок-концерта. Каждый раз это было что-то свежее, необычное и крайне провокационное. Так в одной коллекции появлялись отсылки к кровавой странице взаимоотношений Англии и Шотландии (The Widows of Culloden), где Маккуин обращался к образу исторического платья и национальным шотландским костюмам, а в другой (La Dame Bleue / памяти Изабеллы Блоу) по подиуму дефилировали цветастые райские птицы и женщины в роскошных костюмах с элементами гротескно преувеличенных кимоно.
Но могло ли так продолжаться после смерти Маккуина? Определённо нет. Поклонникам нужно не абстрактное высказывание любого художника, а конкретные действия именно Маккуина. Продолжение вечно изменяющегося карнавала образов невозможно без своего мастера. Иначе получается ложь. Что же предприняла Сара Бёртон?
По сути дела она поступила единственно правильным образом, выделив основные и самые узнаваемые элементы образного мышления Маккуина, переходящие из коллекции в коллекцию, и сфокусировала своё внимание на них. Новый креативный директор обобщает их, сглаживает, встраивая в реальность современной модной индустрии.
В первую очередь Бёртон сохраняет сам базис бренда — Женщину от Маккуина. Как бы это выразить словами? Привинтивно опасную. Точно смотришь на грациозную чёрную пантеру, утопая в её пластичной гибкой грации, при этом помня, что одно неловкое движение может стоить тебе жизни. С первых коллекций Мастер вывел свой собственный силуэт: из под его пера вышли жакеты с жёстко утянутой талией и крайне экспрессивным декольте, что в первую очередь говорило бы зрителю о классическом образе женской сексуальности, но компенсировали эти элементы не просто подчёркнутые плечи (в случае Скиапарелли или Сен-Лорана служащие для ещё большего визуального эффекта стройной талии), а даже несколько преувеличенные в объёме, надставленные. Это позволяло добавить нотку маскулинности, создавая удивительную эклектику между яркой женственностью и силой.
Сюда же можно добавить и тему «анатомических» корсетов, напоминающие доспехи гладиаторов, которые Бёртон так или иначе интерпретирует в своих коллекциях с помощью обилия кожанных вставок или даже отсылок к атрибутики БДСМ движения (что очень лаконично вписывается в наши дни, где портупея стала неотъемлемым элементом показов самых разных дизайнеров).
Далее Бёртон обращается к цветовой гамме, выделяя основные цвета: чёрный и красный. Так же расширяя свою палитру, она руководствуется взглядами Маккуина, часто предпочитавшего «притушить» яркость цвета, создать ощущение патины или налёта старины. Это и позволяет поддерживать то ощущение таинственности и напряжённого выжидания.
Естественно, такие важнейшие приёмы, как использование в отделке перьев птиц или же принтом с тематикой чешуи, кожи земноводных или крыльев бабочек, занимают важное место в современных коллекциях. Однако стоит отметить, что теперь их использование стало куда более аккуратное, не переходящее в авангард.
И главное: в выборе основного образного вектора из всего наследия Маккуина (от исторического костюма до футуризма и постапакалипсиса) Бёртон выбирает исторический романтизм. Выбор крайне удачный, ведь если вы вобьёте в поисковике название бренда без уточнений даты, то скорее всего вам выпадет подборка именно исторических образов Александра Маккуина. К тому же это направление крайне удобно ввиду многообразия возможных отсылок, задействованных в коллекции, и прекрасно вписывается в эклектичные образы. Исторический романтизм позволяет удачно лавировать в современном модном мире. Ведь романтизм — это не всегда про принцесс в нежных платьях. Здесь есть место и готике, и опасности, а главное возлюбленным призракам Александра Маккуина.
И вот уже почти 10 лет Сара Бёртон возглавляет дом «Александр Маккуин», бережно сохраняя его наследие и актуальность. То, что уже в 2011-ом году Бёртон стала британским дизайнером года, а платье из её коллекции для дома «Александр Маккуин» было названо платьем и года, и то, что она удостоилась чести создать свадембное платье для королевской свадьбы — ещё раз свидетельствует, что перед нами модельер высочайшего класса! Так что дом «Александр Маккуин» в надёжных руках.