Новый power dressing: как дизайнеры борются за маскулинность на подиуме
Недели моды по традиции стартуют с джентельменов. Юные дарования от Parsons и Central Saint Martins показываются в Лондоне, классики и арт-экспериментаторы едут во Флоренцию на Pitti Uomo, а волки pret-a-porter сами выбирают локации. И все они ведут диалог о маскулинности и женственности, выбирая за точку отсчета power dressing.
Дресс-код женского успеха в мужском мире появился в 1970-х годах, когда девушкам были необходимы пиджаки с подплечниками, чтобы подчеркнуть свои такие равные права. Из мужского гардероба дамы брали все, что хотели, и особо не церемонились, перемешивая костюмы, сшитые на заказ, с крупные серьгами и золотыми цепями. Теперь мужчины на подиуме доказывают, что на свой power dressing тоже имеют право.
Так, Джереми Скотт в Риме показал коллекцию (а точнее две — мужскую сезона осень-зима 2019 и женскую Pre-Fall), которую назвал трибьютом Федерико Феллини. Среди героев «Казановы», «Сатирикона», «Сладкой жизни» и «8 1/2» в первую очередь бросаются в глаза воины моды — в головных уборах и доспехах как у римских гладиаторов.
Итак, сначала немного роскоши с примесью декаданса, а затем Джереми «бьет» классикой — на подиуме мы видим твидовые костюмы и пальто в «елочку» — и перебрасывает знаковые предметы одежды из женского гардероба в мужской и наоборот, не обращая никакого внимания на их гендерную принадлежность. И все это под покровом Феллини.
Что самое интересное, Джереми Скотт не стал бросаться на «Город женщин», в котором маэстро дал свою версию феминизма, а сосредоточился на истории о мужской силе и красоте. Хотя, конечно, без плюмажа и боа не обошлось.
Крейг Грин, который в прошлом году показывался во Флоренции, в этом вернулся в родной Лондон. Его герой говорит о новой силе, он больше не боится быть слабым, он не хочет бороться за права или высокую зарплату, но хочет в полной мере проявлять эмоции и свое эго без оглядки на общественное мнение: «Я думал о молодом человеке, сделанном из стекла. Для меня была важна сама идея хрупкости», — рассказал дизайнер после показа.
Впрочем, совсем недавно, во время Недели высокой моды в Париже, Пьерпаоло Пиччоли на бекстейдже размышлял на тему очень близкую к теме Крейга — о том, что в эпоху неофеминизма девушкам совершенно не нужен power dressing, чтобы проявить свою силу. По крайней мере в его классическом понимании. Теперь они могут быть хрупкими и нежными, а подплечники и армейские сапоги им больше не нужны, по крайней как часть дресс-кода успеха.
Коллега Крейга по подиуму, юная Мадлен Хоган, которая не один год разрабатывает ткани для Nike и параллельно занимается своим брендом floyd hogan, показала на Неделе моды в Лондоне коллекцию, посвященную бодибилдингу. Огромные куртки, будто вылепленные по мышечному силуэту силача, она накинула на рубашки, которые вот-вот треснут на старательном спортсмене. Ее коллекция — о противостоянии между женщинами и мужчинами, которое навязывают нам новые социальные реалии.
Итак, модный митинг Chanel, феминистские футболки Марии Грации Кьюри, показательная порка Харви Вайнштейна — и вуаля! мужчины хотят свои мужские коды обратно. И все они такие разные — как бодибилдер Хоган, байкер в тюлевой пачке Джереми Скотта или хрупкий, но смелый юноша Крейга Грина — но всем есть, что сказать в ответ феминизму в моде.
