Ив Сен-Лоран: невероятная биография самого известного бунтаря в мире высокой моды
Ив Сен-Лоран ассоциировался со скандалами, новаторством и бунтом против традиций от начала и до конца своей ошеломляющей карьеры. Будучи анархистом по натуре, модельер боролся с ханжеством, отрекался от норм приличия, бросал вызов конформистам — он делал все, чтобы избавить женщин от общественного порицания. Творения кутюрье выглядят смело и провокационно даже сейчас, а тренды, которые он задавал в прошлом веке, не теряют своей актуальности по сей день. Рассказываем, как вечно болеющий, неуверенный в себе мальчик из Северной Африки стал преемником Кристиана Диора, устроил сексуальную революцию в мире моды и вошел в историю как один из самых дерзких гениев индустрии.
Детские годы Ива Сен-Лорана
Ив Анри Дона Матье Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в алжирском городе Оран. Его отец — Шарль — работал страховым агентом и владел обширной сетью кинотеатров, а мать — Люсьен — была светской львицей. Впрочем, несмотря на то, что мальчик и его две младшие сестры, Мишель и Бриджит, росли в позитивной атмосфере, детство будущего кутюрье нельзя назвать счастливым. Во-первых, дизайнер был очень слабым и болезненным ребенком. Во-вторых, он регулярно подвергался нападкам со стороны одноклассников. Причиной травли были рисунки платьев, которыми одаренный ребенок заинтересовался в восьмилетнем возрасте благодаря ярким образам мамы.
Однако трудности в католической школе не заставили Сен-Лорана отказаться от своего увлечения. Напротив, пытаясь сбежать из удручающей реальности, Ив начал с огромным рвением искать место в жизни. Так, одиннадцатилетний мальчик создал наряды для собственного театра кукол, размышляя о карьере художника-декоратора, а позже — одевал маму и сестер, выбирав профессию модельера.
В 16 лет Ив отправил эскизы на конкурсе молодых талантов, где занял третье место, благодаря чему он впервые отправился Париж. Тогда же он познакомился с Мишелем де Брюноффом. Главный редактор французского журнала Vogue был поражен рисунками Сен-Лорана и пообещал помочь его карьере. Заручившись поддержкой нового друга, он вернулся домой и принял решение о скором переезде в город своей мечты.
Переезд в Париж и начало карьеры Ива Сен-Лорана
В столице Франции самые смелые мечты 17-летнего Сен-Лорана начали сбываться — он поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture School, где обучался мастерству создания кутюрных образов, а спустя год после переезда занял первое место на конкурсе International Wool Secretariat, продемонстрировав судьям черное вечернее платье. Правда, успех молодой человек разделил с другим участником — 21-летним Карлом Лагерфельдом, который тоже выиграл главный приз, но за лучшее шерстяное пальто.
Говорят, именно с того момента началась взаимная неприязнь двух титанов модной индустрии. Впрочем, победа в конкурсе все равно не прошла для начинающего дизайнера даром — благодаря вниманию журналистов Сен-Лоран напомнил о себе Мишелю де Брюноффу, после чего тот познакомил его с Кристианом Диором в 1955 году. Он произвел крайне приятное впечатление на великого кутюрье и устроился на стажировку в его Дом моды.
Работа в Dior: знаковые модели и первые коллекции Ива Сен-Лорана
Изначально Сен-Лоран работал над аксессуарами и украшением витрин, но мэтр быстро распознал в юноше гения, поэтому в 1957 году сделал его своим личным ассистентом и начал использовать эскизы подопечного в кутюрных коллекциях. Работая подле Кристиана, Ив начал стремительно развиваться, а его почерк стал все более узнаваемым.
«Диор очаровал меня. Я не мог говорить перед ним. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни случилось дальше, я никогда не забуду годы, проведенные рядом с ним», — говорил молодой кутюрье о своем учителе, которому тот отвечал полной взаимностью. «Ив Сен-Лоран молод, но у него безмерный талант. В моей последней коллекции я считаю его создателем 34 из 180 дизайнов. Думаю, пора раскрыть это прессе. Моя репутация от этого не пострадает», — признавался маэстро в беседе с журналистами.
Спустя некоторое время после этих слов основатель легендарного Дома неожиданно для всех умер от сердечного приступа в возрасте пятидесяти двух лет. А место креативного директора Dior предложили 21-летнему Сен-Лорану. Разумеется, он согласился, но на подготовку своего первого показа у модельера осталось слишком мало времени. Ив уехал в родной город, где в течение пятнадцати дней создал около 600 образов для весенне-летней коллекции 1958 года.
Общественность предполагала, что Сен-Лоран представит женственную одежду в характерном для бренда стиле, но новоиспеченный дизайнер отказался от любимого приталенного силуэта своего предшественника в пользу трапециевидной формы, чем приятно удивил привередливую парижскую публику. Но инвесторы Дома не прониклись всеобщим восторгом, так как новый фасон предназначался для молодых девушек, а не для взрослых и более богатых женщин.
А осенне-зимняя коллекция 1960 года и вовсе стоила Сен-Лорану работы — он посвятил ее битникам, продемонстрировав публике укороченные кожаные куртки с меховой отделкой и черные водолазки. Ив стал первым человеком из мира моды, кто обратился за вдохновением к целой субкультуре, но многие эксперты не оценили авторскую задумку, после которой он был призван в армию и отправлен на войну против родного Алжира.
По слухам, комиссариат заинтересовался кутюрье неспроста — дело в том, что многие влиятельные акционеры Dior хотели избавиться от дизайнера. Мешал лишь трудовой договор, не позволяющий уволить эксцентричного творца раньше прописанного на бумаге времени. Неизвестно, как обстояли дела на самом деле, однако, руководители бренда в тайне от Сен-Лорана пригласили на его должность Марка Боана.
Узнав про нового креативного директора Дома из газет, Ив попал в госпиталь с нервным срывом на 20-й день службы. А через некоторое время его отправили в психиатрическую клинику — там Ива принудительно лечат электрошоком и психотропными препаратами, пока модельер не похудел до 35 кг от еще большего стресса.
Открытие модного Дома YSL: знаковые модели и лучшие коллекции бренда
В том же году Сен-Лоран покинул больницу и встретил успешного предпринимателя Пьера Берже, спутника всей своей жизни. Мужчина убедил модельера подать в суд на акционеров Dior за преждевременное расторжение контракта — он помог Иву выиграть дело против бывших работодателей и получить огромную денежную компенсацию. Кроме этого, Пьер вернул Сен-Лорана к прежней жизни помог и нашел спонсоров для открытия бренда — первый бутик Yves Saint Laurent распахнул свои двери в 1962 году.
Первая коллекция, выпущенная под именем Сен-Лорана, произвела настоящий фурор — он предложил парижанкам носить двубортное пальто в стиле унисекс, похожее на бушлат моряка, и примерять прозрачные блузки на голое тело. Вскоре главный модный революционер создал свои легендарные трикотажные платья с абстрактными изображениями по мотивам произведений Пита Мондриана, придумал новые цветовые сочетания, а также первый женский брючный костюм.
Его нестандартный взгляд на женскую сексуальность изменил не только Францию, но и весь мир, Сен-Лорана признали гением индустрии — и все знаменитые актрисы, певицы, модели и светские львицы того времени стали носить его укороченные тренчи, высокие сапоги, мини-юбки, объемные свитеры. Тогда же Ив запустил первую линию прет-а-порте — и стер грань между уличной и высокой модой, открыв магазин на левом берегу Сены, самом молодежном месте города, где находились все современные заведения и галереи альтернативного искусства.
Несмотря на признание, Ив продолжал экспериментировать, искать новые формы самовыражения, вдохновляясь живописью, театром, родной страной. Так, например, показ 1968 года кутюрье посвятил Африке, сделав одежду в стиле сафари частью ДНК бренда.
В начале 70-х он начал красить меха в яркие цвета, состаривать одежду, увлекаясь при этом созданием ароматов — первые женские духи он выпустил в 1964 году, тогда как мужские появились спустя восемь лет. Именно последние и моментально затмили все предыдущие парфюмы, так как лицом рекламной кампании стал обнаженный Сен-Лоран.
В конце десятилетия модельер выпустил две коллекции, посвященные русскому балету и опере, совместным работам Сергея Дягилева и Пабло Пикассо. А начало 80-х он отметил показом в честь другого художника — Анри Матисса. Тем временем здоровье Сен-Лорана постепенно ухудшалось из-за злоупотребления алкоголем и запрещенными веществами, но он продолжал работать в привычном режиме.
Завершение карьеры, прощальное дефиле и последние годы жизни
В 1990 году кутюрье создает коллекцию, посвященную всем деятелям искусства, которые его вдохновляли на протяжении жизни, включая Кристиана Диора, Марселя Пруста, Катрин Денев, Мэрилин Монро и многих других. Большинство экспертов назвало этот показ лучшим за последнее время. Об этом говорили и нестихающие в течение 10 минут аплодисменты.
Примерно к середине десятилетия Сен-Лоран принял решение найти преемника, потому что больше не мог справляться с таким большим объемом работы. Оставаясь при этом креативным директором Дома, он занимался только высокой модой, передав бразды правления над остальными линиями бренда другим дизайнерам. Творческий путь маэстро продлился до 2002 года. «Я предпочитаю сказать "прощай" профессии, которую так люблю», — сказал он во время пресс-конференции, не разглашая причин ухода из мира моды.
А через две недели Сен-Лоран устроил прощальный показ, собрав в центре Жоржа Помпиду около двух тысяч зрителей, среди которых был весь свет парижского общества и его любимые музы. Масштабная ретроспектива его жизни, по мнению Кристиана Лакруа, выдалась слишком печальной, так как большая часть присутствующих рыдала, не переставая аплодировать.
Последние годы жизни модельер провел вместе с Пьером Берже в Северной Африке. А 1 июня 2008 года, спустя шесть лет после завершения карьеры, 71-летний Сен-Лоран умер в Париже от опухоли в мозге. Согласно завещанию, тело Ива кремировали, а прах развеяли над любимой виллой в Марракеше, потому что именно там он любил рисовать эскизы.
Знаковые вещи Ива Сен-Лорана
Пальто в стиле унисекс
Благодаря Сен-Лорану и его любимой верхней одежде мы носим вещи, которые подходят как женщинам, так и мужчинам — дизайнер с юности обожал пальто, напоминающее бушлат моряка, поэтому включил его в первую же коллекцию.
Женский смокинг
Смокинг из коллекции 1966 года буквально изменил мир, ведь до творения модельера все приличные рестораны того времени отказывались открывать двери перед девушками в подобных аутфитах, а фраза «женские брюки» считалась оксюмороном.
Платье «Мондриан»
Шесть платьев А-силуэта из коллекции 1965 года, созданные в честь Пита Мондриана, тоже вошли в историю моды. Примечательно, что Ив, создавая рисунок, сшивал разноцветные ткани, а не рисовал или печатал фигуры, что было бы в разы проще.
Прозрачная блузка
Модельер неоднократно признавался, что главный источник его вдохновения — это женская фигура, а прозрачная блузка стала венцом этой любви. При этом кутюрье предлагал носить провокационную вещь исключительно на голое тело и с брючным костюмом, что еще больше поражало моралистов.
«Сафари»
Сен-Лоран привнес в мир высокой моды хаки, песочный цвет, леопардовый принт, обилие накладных карманов на одежде и тюрбаны, сделав экзотичный головной убор одним из символом богатства и изящности 60-х.
Наследие бренда и преемники
Ив Сен-Лоран продал бренд в начале 90-х, однако сделка оказалась довольно невыгодной, поэтому Дом находился в упадке до конца десятилетия, пока Gucci Group, дочерняя компания Kering, не приобрела контрольную часть акций. Главным кандидатом на роль идейного вдохновителя бренда стал Том Форд, поэтому ответственного за линию прет-а-порте Альбера Эльбазу и отвечающего за мужскую коллекцию Эди Слимана уволили.
Амбициозный модельер с невероятной работоспособностью выпускал коллекци для Gucci и Yves Saint Laurent с 2000 до 2004 года. Благодаря Форду бренд Сен-Лорана снова стал крайне соблазнительным и провокационным. Уйти с должности главного дизайнера Том решил из-за конфликта с начальством, после чего на его место был принят Стефано Пилати.
Итальянский дизайнер попытался воссоздать и адаптировать классический стиль Сен-Лорана для современного общества. Публика обожала Пилати, потому как именно под его началом бренд снова стал одним из самых популярных в мире. Впрочем, несмотря на признание публики, дизайнер принял решение покинуть компанию в 2012 году — арт-директором стал Эди Слиман.
Скандалист и любитель рок-н-ролла отметил свое назначение изменением — теперь бренд назывался Saint Laurent Paris. Обращаясь к архивным коллекциям бренда, он демонстрировал на весенне-летнем показе 2013 года облегающие брючные костюмы, шелковые платья и другие культовые вещи Сен-Лорана. Едва поклонники бренда простили дизайнера за нововведения, он выпустил осенне-зимнюю коллекцию в стиле гранж и стал самым обсуждаемым модельером Недели моды в Париже. Слиман продолжал работать в этом направлении под именем гениального кутюрье еще три года и покинул должность по истечении контракта.
А в 2016 году, спустя пару дней после отставки Эди, креативным директором бренда стал Энтони Ваккарелло. По рассказам дизайнера, заняв должность, он предложил Пьеру Берже, самому близкому человеку в жизни основателя Дома, встретиться, чтобы обсудить творческое наследие кутюрье. «Не копируй Ива Сен-Лорана», — сказал бизнесмен в первую же секунду знакомства, после чего тот начал творить в собственном стиле. При этом итальянский мастер неоднократно цитировал работы своего предшественника, придерживаясь его главного правила — одежда должна подчеркивать сексуальность, независимость и напористость женщины.
Цитаты Ива Сен-Лорана
Ив Сен-Лоран отличался от других дизайнеров глубоким знанием психологии — он лучше всех понимал, чего хочет современная девушка, поэтому помогал ей быть дерзкой и раскрепощенной, учил ее не бояться собственной красоты и сексуальности. Об этом можно судить по цитатам модельера двадцатого века, большая часть из которых посвящена женщинам. Например:
«Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я»
«Мода проходит — стиль остается»
«Мне физически больно видеть женщину, которая своими руками превратила себя в жертву моды и выглядит смешно и странно»
«Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит»
«Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот»
«С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает»
«Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном»
«Даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяния»
«Я обеспокоен не сенсациями и новшеством, а совершенством своего стиля»
«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я. У них есть выражение, скромность, сексуальная привлекательность, простота — все, на что я надеюсь в своей одежде»